Réparation Teac X-1000R

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dc300a
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Réparation Teac X-1000R

Message par dc300a »

Alors voilà, comme d'autres j'ai fini par me dire qu'avoir un RTR ca serait bien cool. J'ai loupé de peu un PR99 magnifique dans son jus, du coup je me trimbale un X-1000RB. Ce n'est pas vraiment une daube mais bon, à côté du PR99 c'est un peu brouillon comme contruction.

Passé l'euphorie qui suivit l'acquisition à vil prix, J'ai vite constaté que si il marche ce n'est certainement pas grâce à celui qui l'a (soi-disant pro) graissé et aligné ...

Un premier démontage/nettoyage/remontage pour me faire une opinion éclairée sur son état cosmétique m'a permis d'identifier des problèmes majeurs:
  • têtes mal alignées et salement usées (remplacement).
  • transport à réaligner (tenseurs, platines et guides).
  • nécessite une recalibration complète.
Et des p'tits trucs aussi:
  • besoin d'un gros nettoyage / graissage.
  • roulette compteur à changer.
  • freins à régler.
  • les VUs noirs sont vraiment moches et peu lisibles
Coup d'bol, les cabestans son OK, les galets à peine marqués et aucun chimique a coulé.

En attendant de rentrer dans le vif du sujet, quelques photos de la bête:
Belle apparence non ?
Belle apparence non ?
S01P01.jpg (219.42 Kio) Vu 10586 fois
Alignement fait par un pro (parait-il)  ...
Alignement fait par un pro (parait-il) ...
S01P03.jpg (198.72 Kio) Vu 10586 fois
Bidouille intéressante sur la poulie du compteur.
Bidouille intéressante sur la poulie du compteur.
S01P04.jpg (182.86 Kio) Vu 10586 fois
Un trident cassé
Un trident cassé
S01P07.jpg (166.87 Kio) Vu 10586 fois
L'autre avec un axe qui prend de la gîte (choc)
L'autre avec un axe qui prend de la gîte (choc)
S01P08.jpg (130.24 Kio) Vu 10586 fois
Des têtes "en pleine forme" et salies par des bandes pourries ...
Des têtes "en pleine forme" et salies par des bandes pourries ...
S01P10.jpg (191.91 Kio) Vu 10586 fois
Du coup, pendant quelques mois, je me suis mis en quête d'infos, de pièces et tout ce qui me sera nécessaire pour le retaper correctement. Brésil, Canada, Italie, US, Internet c'est fou, avec un peu de patience on trouve de tout: original du schéma, bloc de têtes (X10R) en super état, platines trident comme neuves, galets + courroie au cas où, rondelles téflon, roulettes et VU-mètres blancs ... :jaime:
Ali Baba !
Ali Baba !
S02P01.jpg (182.78 Kio) Vu 10586 fois
La suite pour très bientôt ...
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TDS
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Re: Réparation TEAC X-1000R

Message par TDS »

il a souffert, c'est assez visible !
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broot
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Re: Réparation TEAC X-1000R

Message par broot »

:mezomages:

Ouille ! il avait souffert en effet ! peut-être autant des "réparateurs" que du temps d'ailleurs ! Quoique à voir les têtes, il a dû avaler pas mal de kms de bandes.

Toutes proportions gardées le mien avait moins souffert.
On va suivre ta restauration avec plaisir :genial: !
L'engin est très, très bon...

Bernard :salut:
dc300a
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Re: Réparation TEAC X-1000R

Message par dc300a »

En effet il a pas mal souffert...

Sur son lieu de travail, bar ou autre truc du genre, son ancien propriétaire alors employé des lieux l'a récupéré lors du passage au numérique. Du moins c'est ce qu'il m'a dit. Le plateau qui a de la gîte est cassé et a été recollé tant bien que mal. La facade et le moteur exhibent des traces de frottements: il est probablement tombé et a été utilisé en l'état ... :nimporte-quoi: vu la superficialité des rayures apparemment pas très longtemps ...
bobo le plateau !
bobo le plateau !
S01P09.jpg (202.17 Kio) Vu 10550 fois
Pour les têtes c'est son deuxième jeu, celui d'origine (en ma possession) aurait été changé il y a 15 ans par un pro clown à moins que ce soit son ancien proprio qui s'est auto-proclamé dieu de l'azimuth expérimental.

Tout cela me conduit à penser que c'est une unité qui a beaucoup d'heures de fonctionnement et qui a aussi subit les outrages du temps et des manipulations brutales. Il marche encore plutôt bien sur le plan mécanique, plutôt de travers sur le plan sonore mais ca je m'y attendais. Sur ce dernier point, je m'interroge sur les bandes qui ont été utilisées pour rayer les têtes à ce point, peut-être qu'ils ont monté les sensor-foils pour l'auto reverse du mauvais côté... En tous cas, quoi que disent certains sur la japoniaiserie, cela prouve que c'est plutôt solide, tant sur le plan mécanique qu'électronique. Il reste que, c'est vrai, c'est un peu trop le bazar là dedans.

Merci pour les encouragements !
dc300a
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Re: Réparation TEAC X-1000R

Message par dc300a »

C'est parti pour la première série !

En plus des outil habituels, j'ai utilisé:
  • un q-tip à manche plastique taillé en biseau pour gratter sans dommage les petits recoins des poulies
  • un solvant de nettoyage pour chaines de vélo
  • de l'alcool à 90°
  • une petite brosse pour les endroits difficiles d'accès
  • de l'huile de vaseline
  • du fil à coudre
S02P00.jpg
S02P00.jpg (200.91 Kio) Vu 10536 fois
Les gens de chez Teac ont pensé à des ergots et des encoches pour poser la platine supérieur en équerre, sauf qu'il faut quasiment tout déconnecter pour pouvoir s'en servir ...
Les ergots quasiment inutiles ...
Les ergots quasiment inutiles ...
S02P02.jpg (149.77 Kio) Vu 10536 fois
J'ai donc décidé de laisser la platine en vrac et travailler sur les moteurs sans dessouder leur câble.
C'est parti pour les moteurs
C'est parti pour les moteurs
S02P03.jpg (187.39 Kio) Vu 10536 fois
Partant du principe qu'il a un sacré nombre d'heures de fonctionnement, j'ai décidé de faire un tour dans les moteurs...

Démonter les moteurs ne demande pas d'outil spécial, il faut juste être très prudent:
  • extraire le stator en excercant une pression sur l'axe coté platine afin déviter toute traction sur le rotor (les aimants sont assez puissants)
  • écarter les charbons en tirant délicatement lames avec un fil. ne pas observer cette consigne c'est prendre le risque de bousiller le moteur...
La plus grosse diificulté c'est d'arriver à passer le fil dans les chas prévus à cet usage. Il doit exister un outil spécifique. Avec du fil à coudre c'est jouable mais si on est presbyte ou parkinson c'est mal barré ... Une petite pince, des yeux de myope, de la patience et hop !
Pas trop crade
Pas trop crade
S02P04.jpg (241.53 Kio) Vu 10536 fois
Vue sur le chas où passe le fil
Vue sur le chas où passe le fil
S02P05.jpg (255.1 Kio) Vu 10536 fois
Une fois le fil passé dans les deux chas, il faut, des doigts des deux mains, faire preuve de dextérité pour écarter légèrement les charbons et dégager la platine en même temps. L'image suivante montre un peu mieux comment c'est fait:
S02P06.jpg
S02P06.jpg (280.99 Kio) Vu 10536 fois
Un rotor en cours de nettoyage, noter la forme conique en plastique qui rend l'insertion sur la platine un jeu d'enfant:
S02P07.jpg
S02P07.jpg (286.54 Kio) Vu 10536 fois
J'ai profité de l'occasion pour faire boire une petite goutte d'huile aux roulements.

Le réassemblage des moteurs de pose pas de problème particulier, il faut juste faire attention à ce que les filetages de ficaxion des deux flasques soient alignés sous peine d'avoir des soucis de fixation de la platine supérieure sur les moteurs. Ne pas oublier le fil dedans...

Je n'ai pas réussi a enlever la poulie du moteur de cabestant, du coup, ne voulant pas casser quoi que ce soit, il est resté tel quel.


Au tour des tenseurs, démontés, la mousse d'amortissement est à changer:
S02P09.jpg
S02P09.jpg (212.19 Kio) Vu 10536 fois
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Diamaguene
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Re: Réparation TEAC X-1000R

Message par Diamaguene »

C'est moi ou ça sent la restauration aux petits oignons par ici ????
:gnark: :gnark: :gnark:
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dc300a
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Re: Réparation TEAC X-1000R

Message par dc300a »

Démontage du bloc tête / cabestans

Par erreur, j'ai trop tiré sur le bloc, ce qui a tordu la tige qui le relie aux solénoïdes qui contrôlent les galets.
S02P10.jpg
S02P10.jpg (234.65 Kio) Vu 10530 fois
En retirant les clips, j'ai désolidarisé la tige au niveau des solénoides pour sortir le bloc.
S02P11.jpg
S02P11.jpg (151.2 Kio) Vu 10530 fois
L'erreur étant comprise, j'ai découplé la tige du bloc, redressée puis l'ai téassemblée avec les canons des solénoïdes. Au remontage, j'utiliserai une méthode plus intelligente.
S02P12.jpg
S02P12.jpg (194.36 Kio) Vu 10530 fois
Le bloc en attente de démontage, la courroie est propre, pas de résidus sur les roues.
S02P13.jpg
S02P13.jpg (181.61 Kio) Vu 10530 fois
Autre vue du bloc avant découplage, elles sont moches les têtes... les guides intérieurs aussi.
S02P14.jpg
S02P14.jpg (232.22 Kio) Vu 10530 fois
Le bloc démonté pour nettoyage, faire attention et bien repérer les roues qui sont différentes pour ne pas les inverser au montage sinon, l'auto-reverse ne fonctionnera pas. Faire aussi très attentions aux espèces de disques qui sont sur les roues et sur la plaque qui recoit le bloc de têtes ce sont des aimants et c'est fragile...
S02P15.jpg
S02P15.jpg (183.37 Kio) Vu 10530 fois
Le bloc nettoyé, dégraissé et rincé.
S02P16.jpg
S02P16.jpg (215.94 Kio) Vu 10530 fois
L'erreur de réglage de l'inclinaison est évidente
S02P17.jpg
S02P17.jpg (247.2 Kio) Vu 10530 fois
Pour le bloc tête j'ai décidé de garder celui du X10 et d'y installer les guides intérieurs du X-1000. En procédant ainsi, j'ai un bloc dont la position de toutes les têtes est ajustable et aussi le bénéfice des guides de X-1000 dont la hauteur est ajustable. Les guides provenant du X-1000 ont trempé dans l'alcool pendant une bonne demi-heure pour les décrasser et éliminer toute trace de vernis de blocage. Comme ils ont été bien rapés eux aussi, une simple rotation sur leur axe permet de les présenter sur leur meilleur profil pour le passage de la bande.
S02P18.jpg
S02P18.jpg (193.67 Kio) Vu 10530 fois
Les axes des roues de cabestan sont simplement nettoyés à l'alcool.

A plus tard pour le remontage/graissage du bloc, et l'alignement initial des têtes...

:salut:
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TDS
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Re: Réparation TEAC X-1000R

Message par TDS »

Intervention remarquable :genial:
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dc300a
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Re: Réparation TEAC X-1000R

Message par dc300a »

TDS a écrit :Intervention remarquable :genial:
Merci ! :respect:

Réassemblage du bloc têtes.

La première étape passe par le retournement des petits cylindres de plastique qui amortissent (pads) les mouvements des bras des galets de cabestan ainsi que ceux de l'aiguille centrale utilisée pour le mode CUE. A force, avec le temps ils sont très marqués et risquent de se fendre, autant les replacer de manière à ce qu'ils morflent sur une surface qui n'a pas encore pris de coups.
PAD marqué par le termps
PAD marqué par le termps
S03P01.jpg (171.46 Kio) Vu 10497 fois
Ensuite c'est vraiment facile de repérer les zones de friction en faisant jouer la tirette de contrôle des galets. J'ai opté pour une graisse moyennement épaisse mais très collante qui restera bien en place. Application à l'aide d'une touillette à café, pas la peine d'en mettre des tonnes. Essayer de garder la plaque propre.
graisse recto
graisse recto
S03P02.jpg (195.67 Kio) Vu 10497 fois
graisse verso
graisse verso
S03P03.jpg (192.45 Kio) Vu 10497 fois
Il est temps de replacer les roues de cabestan et la courroie. Les roues et la courroie ont été totalement dégraissées à l'alcool. Ensuite il faut nettoyer un peu puis graisser les paliers de butée. J'ai mis une petite goutte d'huile sur l'axe des roues coté galet. Le moteur retrouvera sa place plus tard quand j'aurai reçu des rondelles de calage qui sont manquantes.
graissage des paliers
graissage des paliers
S03P05.jpg (124.67 Kio) Vu 10497 fois
les roues en place
les roues en place
S03P04.jpg (183.71 Kio) Vu 10497 fois
Avant de les démonter, j'avais constaté qu'une roue avait un jeu important (environ 2mm) et l'autre aucun. La doc mentionne une "thrust clearance" qui doit être comprise entre 0.05 et 0.3 mm. Je ne sais pas si ils parlent du jeu latéral ou axial... Du coup j'ai réglé les deux paliers de butée de manière à ce que les roues tournent sans effort et pendant longtemps (un peu comme une roue de vélo qui a des roulements neufs) le tout en ne pouvant pas détecter de jeu axial avec un test manuel. L'avenir montrera si j'ai raison et si je n'ai pas inversé les roues... :smile:
les vis de réglage des paliers
les vis de réglage des paliers
S03P06.jpg (167.4 Kio) Vu 10497 fois
Ensuite, une goutte d'huile sur le sommet des paliers de guidage des roues. Les faire tourner un peu et enlever l'excédent sans sécher la surface. On peut alors remettre en place les coupelles de protection. Une fois ces dernières en position, bien nettoyer l'axe et la coupelle avec de l'alcool pour éliminer toute trace de lubrifiant.
huile sur les paliers de guidage
huile sur les paliers de guidage
S03P07.jpg (158.55 Kio) Vu 10497 fois
coupelles en place
coupelles en place
S03P08.jpg (177.93 Kio) Vu 10497 fois
La photo au dessus montre le bloc avec les roues en place alors que les guides extérieurs du bloc têtes qui servent aussi de potence ne sont pas en place. C'est un oubli qui m'a conduit a redémonter puis replacer les roues, seul moyen de pouvoir visser les guides extérieurs sur la plaque. Je n'ai pas eu le réflexe de prendre à nouveau un cliché.

Il ne reste plus qu'à installer la platine des têtes. Noter que les deux guides intérieurs ne sont pas montés, c'est volontaire et provisoire. Les explications viendront plus tard avec la description de ma procédure d'alignement initial des têtes.
S03P09.jpg
S03P09.jpg (207.04 Kio) Vu 10497 fois
S03P10.jpg
S03P10.jpg (210.67 Kio) Vu 10497 fois
A suivre ...
dc300a
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Re: Réparation TEAC X-1000R

Message par dc300a »

Alignement initial et approximatif des têtes.

L'idée est d'avoir les têtes déjà assez bien placées pour gagner du temps et éviter les crises de nerfs quand il faudra aligner tout le transport de bande. Teac préconise que la plaque de cuivre qui sépare l'entrefer du corps de la tête soit visible et parallèle au bord de la bande (ils évoquent une épaisseur de cheveu). C'est vrai que ce n'est pas gros... J'ai donc pris le parti d'être assez proche de la position idéale sans trop me casser la tête car une fois tout remonté il faudra forcément y retoucher. L'azimuth des têtes est fait à l'oeil grâce à une amorce de bande transparente qui a des repères imprimés (merci MAXELL !!!). Pour l'inclinaison, c'est fait à vue en observant les têtes dans la perspective des guides. C'est assez facile d'évaluer quand le "tilt" est proche du zéro relatif: la ligne d'horizon à la surface de la tête est alors parallèle à celle du guide, au départ, le moins évident c'est de trouver le bon angle de vue.

J'ai commencé par un alignement sans les guides intérieurs et avec les galets plaqués sur les axes de cabestan, les têtes d'effacement en premier. Une fois toutes les têtes faites, j'ai enlevé les galets et installé les guides intérieurs qui ont été réglés de visu au mieux. De toutes facons, c'est à revoir puis contrôler avec une bande étalon...

J'en ai profité pour démagnétiser les guides et les têtes, nettoyer les galets de cabestan avec de l'essence F et aussi décrasser et lubrifier les noyaux NAB.

Place aux photos:
Les (très) petites plaques de cuivre des têtes
Les (très) petites plaques de cuivre des têtes
S04P01.jpg (185.71 Kio) Vu 10466 fois
S04P02.jpg
S04P02.jpg (224.99 Kio) Vu 10466 fois
Tête d'effacement alignée.
Tête d'effacement alignée.
S04P04.jpg (213.63 Kio) Vu 10466 fois
Il faut que ca affleure, là c'est un chouille trop bas et l'azimuth a une légère déviation.
Il faut que ca affleure, là c'est un chouille trop bas et l'azimuth a une légère déviation.
S04P03.jpg (232.98 Kio) Vu 10466 fois
L'alignement provisoire est fini.
L'alignement provisoire est fini.
S04P05.jpg (240.13 Kio) Vu 10466 fois
Noyau NAB en pièces
Noyau NAB en pièces
S04P06.jpg (247.07 Kio) Vu 10466 fois
Essence F: très bon résultat !
Essence F: très bon résultat !
S04P07.jpg (174.02 Kio) Vu 10466 fois
J'ai aussi fait un essai à blanc avec les VUs clairs ... ben c'est vraiment mieux ! (il ne leur manque que la led des TASCAM ...)
S04P08.jpg
S04P08.jpg (193.18 Kio) Vu 10466 fois

Voilà, c'est tout pour l'instant. Je mets le X-1000 en pause pour quelques semaines à cause des inpondérables de la vie :smile:


ps: j'ai constaté beaucoup de typos dans mes précédents posts mais il m'est impossible de les éditer pour les corriger. Normalement, celui-ci en est exempt.

A l'année prochaine !
Modifié en dernier par dc300a le jeu. 31 déc. 2015 01:14, modifié 1 fois.
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TDS
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Re: Réparation TEAC X-1000R

Message par TDS »

On va devoir patienter alors... :hesite: ce n'en sera que mieux dans quelques semaines.
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oesheutor
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Re: Réparation TEAC X-1000R

Message par oesheutor »

Jolie cette remise en forme dc300a! Patience et méthodologie de rigueur :calme:
vlo
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Re: Réparation TEAC X-1000R

Message par vlo »

Impressionnant ! J'ai remis en état un X7 récemment (moins "en profondeur" que ton intervention), je constate de grande similitudes avec la mécanique du X1000.
On attend la suite avec impatience, essais et impressions.
Vlo
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Re: Réparation TEAC X-1000R

Message par dc300a »

Bonsoir et bonne année à tous :)

Je n'ai pas résisté à la tentation d'avancer encore un peu...

J'ai refait un tour sur le bloc têtes car je me suis dit qu'il serait mieux de le remettre vraiment tel qu'il est en sortie usine, donc avec les supports plastique pour les têtes d'effacement. Une fois les têtes montées avec ces supports qui empèchent tout réglage, un bref coup d'oeil m'a fait penser que quelque chose n'allait pas. Après vérification, les têtes sont très proches, sauf la référence Teac mais aussi leur côtes: celles du X-1000 ont des entrefers plus fins et un peu plus rapprochés. C'est très léger mais ca se voit. Du coup, j'ai soudé celles du X-1000 sans vraiment savoir si garder les autres aurait été un problème.
A gauche, tête de X-???, à droite celle du X-1000
A gauche, tête de X-???, à droite celle du X-1000
S05P01.jpg (165.25 Kio) Vu 10409 fois
Une fois les "bonnes" têtes montées, l'alignement avec les guides est parfait:
S05P02.jpg
S05P02.jpg (145.67 Kio) Vu 10409 fois
S05P03.jpg
S05P03.jpg (180.78 Kio) Vu 10409 fois
Les freins

Rien qu'en testant à la main, le réglage des freins était manifestement déséquilibré avec le côté droit nettement moins efficace que son pote juste à gauche. Comme acheter un vrai dynamomètre m'a paru trop cher et que je ne fais pas de la mesure en laboratoire, j'ai opté pour un peson électronique à 5€ dont la précision de 0 à 10kg est annoncée à 5g ... Ca va bien comme ca et l'économie réalisée n'est pas négligeable...

Comment arriver à mesurer avec un tel engin ???
  1. utiliser une bobine plastique et la percer de part en part avec un petit foret (genre 1,2mm) à 3cm du centre exactement. Ainsi on se retrouve avec l'équivalent d'une bobine 7" suggérée par la doc Teac.
  2. prendre une petite poche plastique et des pièces de monnaie qui vont servir à lester et constituer la force appliquée à la tangente du trou percé.
On a donc un bras de levier de 3cm sur lequel la force exercée est le poids du peson lui-même auquel s'ajoute celui des pièces contenues dans le sachet qui pendouille en dessous. Le schéma de la doc suggère une force qui tire vers le haut, là ce sera vers le bas et il faut donc inverser la position du point de mesure, c'est à dire qu'on permute A & B et C et D. Ensuite il suffit d'augmenter le lest tant que la bobine tient la position statique (point à 0° ou 180°). EASY !!!
Le dynamomètre à 5 balles ...
Le dynamomètre à 5 balles ...
S05P04.jpg (212.67 Kio) Vu 10409 fois
S05P05.jpg
S05P05.jpg (206.33 Kio) Vu 10409 fois
Le frein de droite était le plus mou alors que la lame de sa feutrine était déjà presque tirée au taquet... A gauche, rien à signaler de ce côté là. Les premières mesures ont été très déconcertantes: même avec les lames des feutrines tirées au maximum il était impossible d'être dans les specs de Teac, et ce, des deux côtés. J'ai d'abord mis en cause l'état des feutrines mais finalement ce n'était pas ca. J'ai tenté le dégraissage à l'alcool des feutrines (copieusement imbibées) et aussi celui des deux bases des platines de bobine...

BINGO !!!

J'ai remis le réglage des lames sur leur position la plus lâche puis j'ai légèrement ajusté celle de droite pour ne pas avoir de grosse différence entre gauche et droite. Pour la force (A,D) j'ai mesuré approximativement 0,55kg/cm et aux alentours de 1,64kg/cm pour (B,C) des deux côtés.
100g de pièces + 85g de peson, force = 0,555kg/cm
100g de pièces + 85g de peson, force = 0,555kg/cm
S05P06.jpg (209.56 Kio) Vu 10409 fois
Et voilà, on est dans les clous ! :0080:

Ceci fait, il ne reste plus qu'à bien aligner les guides des lames afin d'éviter tout contact des feutrines sur la surface des deux bases des platines trident quand le magnéto est en mouvement (pousser le canon des solénoides jusqu'à sa butée pour évaluer le résultat).
L'optique de l'APN déforme. L'alignement est bien symétrique et la base est bien un cercle parfait...
L'optique de l'APN déforme. L'alignement est bien symétrique et la base est bien un cercle parfait...
S05P07.jpg (210.35 Kio) Vu 10409 fois
broot
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Re: Réparation Teac X-1000R

Message par broot »

:mezomages:

Toujours impressionné par la qualité de ton CR :genial:

Si je peux me permettre deux ou trois réflexions :
- à mon avis la graisse sur "la platine ascenseur" des galets presseurs devrait être tout sauf "collante" sauf bien sûr si tu utilises ton appareil tout les jours car la moindre gêne occasionnée à la translation de cette platine influe sur la qualité de lecture. Perso, après plusieurs essais, j'ai utilisé de la graisse savonneuse au lithium (sans pub, trouvée chez Conrad http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0781 ... um-KF-9510 )
- Je pense que tu as raison d'avoir remis les têtes d'origine. J'étais surpris de ta manip précédente, mais si à l'oeil, tu vois une différence sur les entrefers, il y a des chances que cette différence soit "hénaurme" :yes: . Par contre, super l'alignement des têtes àl'aide des bandes amorce transparentes :genial: , j'avais utilisé le même procédé sur mon Pio RT-707 avec réussite.
- Pardon si j'enfonce une porte ouverte, mais tu n'es pas au bout de tes réglages de couple et de freinage, car le X-1000R a un système ultra sophistiqué (genre frein telma des camions) et ne se contente pas de freins mécaniques. Ces réglages se font grâce à des résistances variables ET sont mesurées au dynamomètre (super ton idée des pièces de monnaie, moi, c'est ma blonde qui s'y colle :smile: !)... et tu verras que c'est quand même assez "violent" comme réglage ! Bon ! il y a tout ce qu'il faut comme explications dans le manuel :yes: ! Par contre une fois bien calé, les bandes s'enroulent avec une régularité parfaite, la lecture / enregistrement en sens normal comme reverse sont strictement équivalentes, et en fin les freinages et changement de direction brutaux (même à pleine vitesse) sont à la fois très doux mais très efficaces (aucun martyre de la bande). Je n'ai jamais réussi à avoir aussi bien ni sur les AKAI, ni mon REVOX B77. Surveille aussi le transistor (TO220 genre TIP nn, pardon mais je n'ai pas la doc sous les yeux) qui se trouve en haut de la carte près des RV de réglage. Il chauffe pas mal, et à tendance à partir en quenouille.

Pardon d'avoir pollué un peu ton CR, mais si ça peut t'aider... :a-la-tienne:

Bernard :salut:
dc300a
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Re: Réparation Teac X-1000R

Message par dc300a »

broot a écrit :Toujours impressionné par la qualité de ton CR :genial:
Merci. J'en ai beaucoup appris en trainant sur AudioKarma, TapeHeads, etc... Ca me parait normal de renvoyer l'ascenseur et d'essayer de faire ca bien.

Petite précision pour la graisse: quand j'écris collante je pense à "texture suffisament dense" pour qu'elle reste en place et ne sèche pas en 3 mois. C'est de la graisse mécano tous usages assez fine qui se révèlera adaptée ou non... Ca, l'avenir me le dira très vite.

Pour les têtes d'effacement ce n'est peut être pas si critique,mais il faudrait faire le swap test pour être certain que l'effacement sur 1 et 3 ne provoque pas de dommage collatéral sur 2 et 4. Là, j'ai un peu la flemme :monpote: . Peut-être que plus tard, je le ferai en partant sur une base connue.

Pour le freinage j'ai en effet oublié de préciser qu'il ne s'agit que des freins mécaniques que je qualifie de secondaires puisque sur cette machine quasiment tout est fait avec les moteurs DC. C'est là que l'économie réalisée pour le dynamomètre de précision prend tout son sens: j'ai mis la main sur un Tentel *neuf* à vraiment pas cher. Il me sera très utile quand j'aurais le tournevis sur les potards de réglage servo. En tout cas, je suis soulagé de ne pas avoir eu à changer les feutrines pour retomber dans les specs.
et a écrit :Pardon d'avoir pollué un peu ton CR, mais si ça peut t'aider...
Pas de problème, tous les avis et commentaires sont les bienvenus et je prends bonne note de ton expérience avec la graisse et le transibute qui chauffe. :respect:
william88
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Re: Réparation Teac X-1000R

Message par william88 »

:salut:

Je ne sais pas si tu as vu cette annonce,

https://www.leboncoin.fr/image_son/8826 ... tm?ca=15_s
Capture.JPG
Capture.JPG (59.92 Kio) Vu 10367 fois


:mezomages:
dc300a
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Re: Réparation Teac X-1000R

Message par dc300a »

Bonsoir,

Je suis passé à côté ... Et en effet c'est super rare et ca l'est encore plus à ce prix là !!! Les têtes neuves atteignent maintenant des prix prohibitifs ...
Sacrée somme quand même, ca demande réflexion :couic:

En tout cas, merci pour l'info !!!
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doudouelan
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Re: Réparation Teac X-1000R

Message par doudouelan »

Quel beau travail, et belles photos!
Quand on voit la propreté clinique du plan de travail, on devine que ça va etre "soigné"...
La suite ! la suite !!!
:mezomages:
dc300a
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Re: Réparation Teac X-1000R

Message par dc300a »

doudouelan a écrit :Quel beau travail, et belles photos!
Merci !!!


Ca avance ...

L'économie réalisée avec le peson à la place des dynamomètres m'a permis de mettre la main sur un Tentel dans un état quasi neuf et dans sa boite à un prix dérisoire. Il s'agit du modèle T2-H7-UMC, conçu à l'origine pour les VCRs U-Matic. Une fois calibré avec la bande qui va servir durant les réglages, sa plage d'utilisation (10g .. 200g) convient parfaitement pour le Teac.
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La nouvelle étape c'était l'alignement complet du transport, réglage/contrôle des tensions et de la vitesse FF/REV. Je n'ai pas été déçu, tant de belles découvertes... :incroyable:

Pour aligner correctement les guides, les poulies de tension et la hauteur des tables trident, j'ai mis la bête en mode boucle de répétition et j'ai laissé tourner en observant après chaque ajustement. Je n'ai pas eu à toucher aux poulies de tension.

Pour les guides intérieurs, afin d'être sûr que le bord supérieur de la bande affleure mais pas plus, j'ai utilisé un contre-éclairage suffisament fort pour pouvoir évaluer l'espace entre le bord de bande et le guide en me basant sur les reflets. Même comme ca je me suis fait avoir: après un arrêt suivi d'un changement de bande j'ai constaté un pincement de la bande sur l'un des deux. Ne pas hésiter à stopper, rembobiner, enlever la bande, la remettre, etc, pour solliciter le transport et vérifier comment elle se place.
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S06P02.JPG (206.05 Kio) Vu 10276 fois
Tension et vitesse de rembobinage / avance rapide.

Premier constat avec le Tentel: les tensions étaient toutes éxagérées et pas qu'un peu ... La tension en take était pas loin des 120g/cm au lieu de 50. En avance rapide ou en rembobinage c'était aussi du n'importe quoi, bien au delà des 100g. Avec de telles valeurs, ce n'est pas étonnant que les bandes (déja ruinées) que j'ai passé dessus ont salement morflé.
En ajoutant à cela que la vitesse rapide était elle aussi... trop rapide... il est clair que ce tranport était une machine a tester la résistance mécanique des bandes. Je comprends mieux pourquoi les têtes et les guides étaient ruinés à ce point: 240g/cm de tension avec des bandes EE c'est de la toile émeri pour le permaloy :nimporte-quoi: . Je le trouvais aussi un peu brutal durant les transitions de torture du genre FF -> lecture reverse. Quand il rembobinait, la table tremblait.

Avec le scope, quelques coups (gentils) de tournevis et l'aide très pratique du Tentel je suis vite revenu dans les specs. Aux alentours de 100g pour le rapide, 50g pour la tension en take et j'ai mesuré entre 40 et 45 en back tension. Ca va mieux là...
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Les VUs blancs sont montés et c'est parfait. :jaime:
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Pour l'alignement des têtes rien à ajouter à part l'incontournable nécessité d'y retoucher encore un peu pour être, à vue de nez, au mieux en attendant d'aller plus loin durant la calibration.
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J'ai un peu tout testé, boucles de répétition, fonctions seek / skip, auto reverse permanent en simulant la présence d'un sensing-foil, la RC100, etc... Mécaniquement il est bon pour le service mais j'ai encore à vérifier la force d'appui des galets de cabestan et corriger la position du chariot en mode pause car de visu ce n'est pas conforme aux specs.
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Maintenant, place au temps de la réflexion pour les choix déterminants en ce qui concerne la bande étalon.
La MRL à 250nWb/m, je la sens bien ...

[edit]
Tests d'enregistrement dans les deux directions. Les têtes effacent bien, on trouve bien le 100Hz sur les deux, ca enregistre. Par contre, l'étalonnage, ouch ... c'est comme le reste !
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david29290
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Re: Réparation Teac X-1000R

Message par david29290 »

Bravo pour ce reportage photo tres détaillé: :respect:
dc300a
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Re: Réparation Teac X-1000R

Message par dc300a »

Merci.

La suite pour très bientôt, je viens juste de recevoir la bande étalon.
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TDS
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Re: Réparation Teac X-1000R

Message par TDS »

Reportage exemplaire ! :genial:
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Rejoins le côté obscur du forum, on a des cookies.
dc300a
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Re: Réparation Teac X-1000R

Message par dc300a »

Alignement final et débuts de la calibration


J'ai décidé d'un commun accord avec moi-même de ne pas considérer le 9,5cm/s. Je changerai d'avis peut être un jour mais pour l'instant c'est passé complètement à la trappe.

Pour la bande j'étais enclin à utiliser une MRL plutôt que plusieurs Pievox. Je trouve la MRL bien plus séduisante en termes de contenu, les Pievox sont à mon humble avis un peu trop orientées Revox. L'une comme les autres représentent un prix dl'acquisition qui n'est pas négligeable.

J'ai finalement trouvé une bande très proche de ce que fait MRL mais à un prix imbattable. C'est Oleg, un sympathique moscovite qui les propose via eBay (olegmow). Envoi rapide, emballage correct et précision du signal. Sur une seule bande, on a tout ce qu'il faut pour régler:
  • la vitesse
  • l'azimuth
  • le niveau de référence
  • l'égalisation
et ce, pour une somme dérisoire comparé à celles des autres...
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S07P01.jpg (196.87 Kio) Vu 10076 fois
Pour ceux qui possèdent des outils de mesure sophistiqués, il produit aussi des bandes avec les fréquences en train d'impulsions pour l'égalisation. Il m'a donné quleques infos là dessus:
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Pour la "fluxivité" (niveau de magnétisation) j'ai choisi une bande à 250nWb/m tout en sachant que le X-1000 a été concu pour 185nWb/m. Pourquoi 250 ? Parce que, en théorie, ce niveau me permet de le calibrer aussi bien pour 185, 250 ou 320nWb/m (+/- 2dB). Comme je vais utiliser de la bande LPR35 qui a son optimum avec 320nWb/m, cela a du sens. En fait, dans la pratique, ca passe vraiment limite et pour l'instant il me faut oublier le 320nWb/m, j'y reviens plus bas.

Dans l'absolu, le contenu de la bande n'est pas strictement conforme à celle décrite par Teac mais cela n'a pas vraiment d'importance. J'ai toujours utilisé le 1k comme signal de référence sauf pour le réglage de la sensibilité en entrée et le calage des VUs à 400Hz.

Les outils:
  • la bande d'Oleg
  • un scope
  • une carte son externe FW-410 via ASIO sur FW400
  • un PC avec un logiciel DAW
  • mes petits doigts boudinés.

Le labo improvisé avec les moyens du bord.
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S07P02.jpg (223.95 Kio) Vu 10076 fois
Dans mon précédent post, j'évoquais l'étalonnage pourri, en fait c'était pire que ca: niveaux, sensibilité des VUs, EQ, tout était vraiment du grand n'importe quoi. Sur l'écran du scope, à partir de 12k, c'était de la bouillie et j'ai bien cru que je n'y arriverais jamais. L'électronique à l'image de la partie mécanique...


J'ai commencé par la vitesse avec un signal à 3k, RAS, c'est vraiment trivial. Idem pour le niveau du monitoring en entrée, le calage des VU-mètres et le réglage du niveau d'entrée pour la suite des tests. c'est vraiment basique. J'ai immobilisé les potars avec du scotch après m'être aperçu que le niveau d'entrée avait bougé durant les manips.

Vitesse de défilement (19,5cm/s), niveau de référence minimum en entrée L & R et réglage du niveau d'entrée. (étapes 1,2,3 service manual)
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Les VUs calés
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S07P04.JPG (205.55 Kio) Vu 10076 fois
Pour l'azimuth ca été un peu l'enfer, à 10k la phase était instable et au delà c'était même pas la peine d'y penser, mon scope n'arrivait même pas a dessiner une sinusoide propre ... Après avoir passé près d'une heure à galérer là dessus j'ai mis tous les ajustables de l'égalisation en position médiane et je suis reparti en quête du Saint Graal de l'alignement. Par ajustements successifs j'ai fini par y arriver avec l'obtention d'un signal vraiment très propre.

On y est enfin ! Ouf...
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S07P05.JPG (212.16 Kio) Vu 10076 fois
Clean à 10k
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Niveau en lecture
Vient le moment du réglage de sensibilité des amplis des têtes. C'est là que le niveau de flux prend de l'importance. Les specs Teac annoncent 436 mV pour un niveau de 0dB, avec les trimmers au taquet, je dépasse légèrement cette valeur sur un canal. On est donc à la limite, le gain des amplis est trop élevé et on ne passera pas du 320nWb là dedans c'est certain!

Il me reste à étudier le schéma pour voir comment le modifier afin d'obtenir une plage de réglage du gain plus large qui permettra au magnéto d'encaisser du 320nWb/m. Ca tombe bien, j'ai quelques Nichicon FC et des trimmers Cermet à mettre là dedans mais je ferai ca plus tard après avoir vérifié qu'il est capable d'enregistrer un tel niveau de flux. Dans la négative, il restera calé à 250nWb/m. En attendant j'ai fait en sorte que les deux canaux sortent le même niveau aux alentours de 475 mV.


Egalisation
J'étais surpris que le circuit du X-1000 ne propose pas de réglage pour le bas du spectre, après les mesures il s'avère qu'il aurait servi à rien ou presque... J'ai commencé par noter à la main la valeur moyenne pour chaque fréquence de test, c'est tellement rébarbatif que j'ai utilisé le PC pour avoir une sorte d'analyseur de spectre. En quelques aller-retours grâce à une zone de boucle, canal par canal, j'ai assez rapidement obtenu une courbe qui est plutôt correcte et dans les specs de Teac (+/-3dB par rapport à la référence, ici 1kHz)). En fait ca tient entre 0 et +2 dB. (Durant ce temps j'ai aussi observé la phase et j'ai redonné un p'tit coup sur l'azimuth à 14kHz puis à 16kHz...)

On est pas mal, pas mal du tout... :0080:
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Ramutch
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Re: Réparation Teac X-1000R

Message par Ramutch »

Beau boulot et tuto très intéressant
Pédagogue le gars . :respect:
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